Датчик и дисплей pPO2 для ребризера
#1
Отправлено 09 June 2008 - 16:56
или датчик рО2 для ребризера
Фокус в том, что анализатор кислорода или датчик парциального давления кислорода вовсе не сложный высокотехнологичный прибор, а просто цифровой миливольтметр. То есть прибор весьма доступный и не дорогой. Самая дорогая часть любого анализатора кислорода это собственно датчик. Их можно либо заказыать по интернету (буржуйские) или покупать в Зеленоградскорй конторе «Практик», либо у производителя в Питере. Цена получается все равно примерно 60$ за датчик. Разница в том, что буржуйские датчики быстрее ис русским вам придется ждать установления показаний примерно 25 секунд, а с буржуйским всего 6. Крометого русские датчики не комплектуются гидрофобной мембраной и годятся только для анализаторов, но не для датчиков ребризера.
В любом случае нам понадобятся:
Датчик кислорода -- 60$ (в моем случае Teledyne R-33-D2)
Нагрузочный резистор -- 20 копеек (номинал указан в инструкции к датчику)
Подстроечный резистор на 100 килоом -- 39 рублей
Контактная колодка для батареи «Крона» -- 3 рубля 90 копеек
Батарейка «Крона» -- от 17 рублей
Цифровая измерительная головка (в моем случае — жидкокристальная)
-- 480 рублей и жидкокристальным индикатором
или -- 280 рублей со светодиодным
Выключатель питания и корпус по вкусу (еще примерно 250 рублей).
ИТОГО: 86$ по курсу на момент написания статьи (30 рублей 34 копейки за 1$)
Приступим.
На задней поверхности измерительной панели есть 3 пары контактов (1). Запаивая каждую пару вы смещате десятичную точку. От этого зависит, что будет показывать ваш прибор: парциальное давление кислорода или его концентрацию то есть — 0,209 (0,21) или 20,9 на воздухе. Так же за заднюю поверхность выведены: подстроечный резистор (2) -- он используется для калибровки прибора; клемы питания (над клемами ввода сигнала) и контакты для ввода сигнала от чего-либо (3), в нашем случае -- датчика.
Вынимаем панель из пластикового корпуса и выпаиваем переменный резистор. Он регулирует коиффицент усиления операционного усилителя измерительной панели и нужен для калибровки. Но его диапазон недостаточен, чтобы бороться с вольтажем, который дают кислородные датчики. По-этому на его место припаиваем новый, 100-килоомный резистор. При выполнении этой процедуры старайтесь не хвататься пальцами за контактные площадки цифрового индикатора.
Засовываем плату обратно в корпус. Не ошибиться нам помогут маркеры на той стороне корпуса, где выходят контакты батареи и входа измеряемого сигнала (их лучше сразу как-нибудь пометить).
Паяльником удаляем олово с ненужных нам переключателей десятичной точки и запаиваем, если надо необходимую пару контактов (из 2-х купленых мной одинаковых панелей только одна была запаена тка, как мне было нужно). В случае с моими измерительными панелями запаивается средняя пара контактов, ноучтите, что я делал не анализатор, а датчик парциального давления для своего ребризера (родной драгеровский стот больше 500$, правда он имеет звуковую индикацию опасных пределов рО2, но и это самому сделать не проблема.)
В инструкции указано еще, что для установки делителя напряжения сигнала надо производить некоторые манипуляции с резисторами, установленными рядом с контактами ввода сиигнала. Но нам это не нужно. Все панели по умолчанию установленв на минимальный верхний предел входного напряжение (200 миливольт). Что и требуется.
Теперь припаиваем к клемам питания провода контактной колодки батареи «Крона» (напряжение питания измерительной панели от 7 до 11 вольт, а вот потредляемый ток 1 милиампер для ЖКИ и 10 милиампер для светодиодной, то есть ЖКИ на одной батарее живет в 10 раз дольше).
Потом, припаивваем между контактами входа измеряемого сигнала нагрузочный резистор, а к контактам — провода датчика. Всё!
Присоединяем батарейку и смотрим на показания. Скорее всего на дисплее будет какая-нибудь цифра, мало похожая на содержание кислорода в воздухе. Это не беда: крутим отверткой подстроечный резистор, пока не молучим 0,21 или 20,9 в зависимости от того, на что (концентрацию или парциальное давление) мы настроили прибор, смещая десятичную точку. Обратите внимание на то, что датчик кислорода, после извлечения из герметичной упаковки длолжен «прогреться». Его «прогрев» может привести к изменению показаний индикатора примерно на 0,1%. Компенсируем это спомощью подстроечного резистора.
Осталось последняя проверка. Берем баллон с Nitrox известной нам концентрации или, что лучше -- с чистым кислородом и меряем состав газа. Прибор должен показать ту концентрацию кислорода, которая есть в баллоне. Чистый кислород предпочтительнее, поскольку очень часто показания двух разных анализаторов могут отличаться на пару процентов.
Конец.
Потратив меньше 90$ и меньше 30 минут, обожгя паяльником менее 5 пальцев и произнеся около 50 матерных слов мы получили полноценный анализатор кислорода.
Понятно, что датчик парциального давления кислорода для ребризера отличается только положением десятичной точки и наличием гермокорпуса.
А. Яшин
#2
Отправлено 11 June 2008 - 09:53
Датчик кислорода:
Исходные детали корпуса датчика кислорода -
Слева вверху корпус 5.16.032 http://www.pvc-fitti...082/default.htm
Ниже гайка от него, в центре пластиковое(белое) и резиновое
уплотнительные кольца от него же. Справа вверху крышка 3.40.050.
И резиновое кольцо под нее 8.04.25
Корпус в сборе и крышка с резиновым кольцом
Корпус и вклееная вставка из капролона. Хорошо видна резьба М16x1
для ввертывания датчиков и перепускное отверстие.
Корпус и вставка с другой стороны. Вставка вклеена на холодной сварке.
Корпус в сборе с заглушкой. В качестве заглушки - та же крышка 3.40.050.
Датчик FIGARO KE-25, крышка с фитингом Camozzi S6510, кабель и шланг PVC 6/4
Крышка изнутри, кабельный ввод и крепежная гайка. Работяги му..ки сорвали резьбу при нарезке, но хоть гайку сделали нахаляву. Промазано неаккуратно ABROвским автогерметиком.
Вскрытый блок индикации. Слева внизу кнопка выключателя.
Блок индикации в сборе. Батарейка завернута в черную резинку
и находится под индикатором. В качестве корпуса показометра
использован индустриальный корпус Gainta G-203C (класс защиты IP67).
Кабельный ввод и выключатель под резиновым колпачком. Тоже герметика не жалел
Изделие было испытано в ванной и Открытой Воде. Полёт нормальный!
#5
Отправлено 15 December 2008 - 00:48
http://www.tecme.de/displayunits.htm
Такие штуки можно повторить
http://www.tecme.de/sensorhouse.htm
Пока так и не придумал как подобное впихнуть в ИДА.
Этот пока самый доступный
#6
Отправлено 15 December 2008 - 10:55
А не проще к фрезеровщику пойти, чтобы из люминя/капролона профрезеровал?Бокс твой получается с поддувом,блин нечего не подберу для бокса без поддува,
пойду к аргонщику пусть варит коробку 140-70-45 под 3дисплея и под ними
3кроны,ну не лежит душа к поддуву и все!
При светодиодных индикаторах батарейка живет в среднем 8 часов.Скажи батарейки надолго хватает,как часто менять?
При ЖКИ буржуи утверждают что выключатель не нужен, достаточно
раз в пол-года заменить батарейку. Сам не могу подтвердить -
у меня система с выключателем.
#7
Отправлено 15 December 2008 - 10:57
Это все девайсы на основе фирменныхпортов для показометров.Вот кстати по самодельным решениям можно у заграничных товарищей подсмотреть, а кто хочет даже купить.
http://www.tecme.de/displayunits.htm
Такие штуки можно повторить
http://mybb2.ru/show/457702
http://www.tecme.de/sensorhouse.htm
Пока так и не придумал как подобное впихнуть в ИДА.
Этот пока самый доступный
http://mybb2.ru/show/457704
Во-1х с ответками напряженно, а во-2х дороговато, однако.
#8
Отправлено 15 December 2008 - 12:24
С батарейками везет всегда по разному, надо подумать чтоб батарейный отсек был легкодоступен. Правильней вскрывать и проверять заряд, а может даже и менять\заражаться аккумулятор каждый дайв. А то потратиться на mccr и экономить на батарейке ))При светодиодных индикаторах батарейка живет в среднем 8 часов...
Дороговато... Но если спереть идею - можно такой блок в разрез шланга поставить это позволит не портить мешок ИДА.Во-1х с ответками напряженно, а во-2х дороговато, однако.
#9
Отправлено 15 December 2008 - 13:11
На мешке блок получается внутри чемодана, следовательно более защищен от внешних воздействий.Дороговато... Но если спереть идею - можно такой блок в разрез шланга поставить это позволит не портить мешок ИДА.
Во-1х с ответками напряженно, а во-2х дороговато, однако.
#13
Отправлено 15 December 2008 - 14:06
#14
Отправлено 18 December 2008 - 21:14
#15
Отправлено 19 December 2008 - 13:35
По поводу блока датчиков на шланге вдоха сам думаю. Пока основной рабочий вариант. Порезать мешок завсегда успееЦа ))6-корпус блока датчиков думаю разместить в разрез шланга вдоха у корпуса ида те открутил шланги с клап короб о с блоком датчиков и сушить все на батарею,,,
Главное чтоб блок с датчиками хорошо на плече вписался.
#16
Отправлено 19 December 2008 - 13:41
А вот от "Разъема" откажусь... отличнейшая деталь, но обслуживать сложно, поток измерять во время рабочей проверки и торчит всетаки из корпуса.Вот такой мысль,вообще концепция ИДА-КИСС-меньше курочить,все использовать родное,даже оставлю байонет КАС на месте и через него запитаю газы,
#17
Отправлено 25 December 2008 - 20:42
Есть мисл-брать пропиленовые(для отопления-бел цвета)тройник с прямым патрубком 25-30мм,а третий в бок отходящий есть с внутренней резьбой(металл впресован с резьбой)-сюда вкручивать корпус с дат(для замены их и тп),а с шл вдоха снимаешь патрубок с накидной гайкой и соединяешь патубок с тройником через коротки шланг на хомутах а после тройника шланг(НУ ЧТОБ НЕ РЕЗАТЬ),,,,Если войдет можно патрубок втугую вставить в тройник ав сверху кусок шланга на хомутах для герметизации-и все жестко и на плече не болтается Опыт работы с пропиленовыми тройниками уже есть-делал вводы в мешки Мухена-и обтачиваются и резьба режется и дешево стоят по 15-20руб и не колкиеПо поводу блока датчиков на шланге вдоха сам думаю. Пока основной рабочий вариант. Порезать мешок завсегда успееЦа ))
Главное чтоб блок с датчиками хорошо на плече вписался.
#19
Отправлено 25 December 2008 - 21:12
Найн-не уберу разьем-В ИДА это визитная карточка,,,, На Автомат запитывается от дилуента через родной кислородный шланг с накидной гайкой(легко разбирать-откр пальцами шланг и баллон с редук и шлангом легко вытащил)а левую заглушку выкручиваешь на разьеме и переход на 1/4"+краник1/4"+тройник1/4"+переход на родной шланг от родного кисл балл(и пальцами его....)+заглушка (Для ротаметра)=и подавай и поток меряй,,,,,Во как, а так все заготовлено и собрано вже,А вот от "Разъема" откажусь... отличнейшая деталь, но обслуживать сложно, поток измерять во время рабочей проверки и торчит всетаки из корпуса.
#20
Отправлено 26 December 2008 - 03:44
:friends: В сыром виде примерно так ))Есть мисл-брать пропиленовые(для отопления-бел цвета)тройник с прямым патрубком 25-30мм,а третий в бок отходящий есть с внутренней резьбой(металл впресован с резьбой)-сюда вкручивать корпус с дат(для замены их и тп)
Торцевой О-ринг на тройнике
А вот это нравится не сильно. Тройник пластиковый и шланги желательны с двух сторон. В случае если бахнуться тройником он просто отпружинит на шлангах... если будет жестко прикручен в корпусу может треснуть. Длина тройника 14см, а это таки рычаг (но белые покороче тех что у меня)Если войдет можно патрубок втугую вставить в тройник ав сверху кусок шланга на хомутах для герметизации-и все жестко и на плече не болтается
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных