Шлем из стекловолкна
Автор
Бугор
, 15 Jan 2009 17:36
Сообщений в теме: 28
#1
Отправлено 15 January 2009 - 17:36
А можно и так ...
Когда есть с чем нырять, или нет возможности клепать дальше (как у меня) - остаётся делать потихоньку шлем.
Но вот кризис в кармане попустил и работу над шлемом возобновил (лето на носу).
Надеюсь данные картинки помогут кому нибудь начать ваять своё.
Замечания:
-болванку клеить из газет, по каркасу из пластин картона с платилиновыми доформовками.
-финишную болванку надо перфорировать сверлом d 10мм, иначе будут проблемы при съёмке матрицы из газетной бумаги (внутренние слои не просохнут).
-после склейки снятой матрицы, её одеть на голову и подклеивать фигурные пластины из резины S=мм, до минимального пространства внутри шлема (так получены провалы в моём шлеме)
-разделительный жировой слой перед нанесением эпоксидки обязателен.
-выклеивать до толщины 2мм.
-выцарапать из матрицы.
-вскрыть пузыри (будут обязательно)
-в получившиеся рёбра вклеить изнутри мелкую свинцовую дробь и после высыхания нанести два слоя стеклоткани.
-дальнейшую выклейку призводить по наружней стороне (до этого еще не дошел, гоню аппарат к лету - новый на базе старых узлов).
-два деления эпоксидки (не полиэфирной) по пузырьку от 200мл, фасованного эпоксидного клея на один одноразовый шприц 3 кубика (полный) - полтора часа на выклейку! Сушка - сутки.
-один пузырёк эпоксидки и пять таких шприцов отвердителя - отнимали 4-5 часов на расходование.
-стеклоткань резать на косую под 45 градусов полосами шириной 4-5 см, иначе рассыпается на нитки и далее на куски 4-5Х5-6 см.
-в приготовленную порцию (2 деления по пузырьку + 3 кубика отвердителя) засыпаем стеклоткань и мнём её до полной пропитки.
p.s. Самое страшное - первый слой, валерьянка нужна под рукой.
Когда есть с чем нырять, или нет возможности клепать дальше (как у меня) - остаётся делать потихоньку шлем.
Но вот кризис в кармане попустил и работу над шлемом возобновил (лето на носу).
Надеюсь данные картинки помогут кому нибудь начать ваять своё.
Замечания:
-болванку клеить из газет, по каркасу из пластин картона с платилиновыми доформовками.
-финишную болванку надо перфорировать сверлом d 10мм, иначе будут проблемы при съёмке матрицы из газетной бумаги (внутренние слои не просохнут).
-после склейки снятой матрицы, её одеть на голову и подклеивать фигурные пластины из резины S=мм, до минимального пространства внутри шлема (так получены провалы в моём шлеме)
-разделительный жировой слой перед нанесением эпоксидки обязателен.
-выклеивать до толщины 2мм.
-выцарапать из матрицы.
-вскрыть пузыри (будут обязательно)
-в получившиеся рёбра вклеить изнутри мелкую свинцовую дробь и после высыхания нанести два слоя стеклоткани.
-дальнейшую выклейку призводить по наружней стороне (до этого еще не дошел, гоню аппарат к лету - новый на базе старых узлов).
-два деления эпоксидки (не полиэфирной) по пузырьку от 200мл, фасованного эпоксидного клея на один одноразовый шприц 3 кубика (полный) - полтора часа на выклейку! Сушка - сутки.
-один пузырёк эпоксидки и пять таких шприцов отвердителя - отнимали 4-5 часов на расходование.
-стеклоткань резать на косую под 45 градусов полосами шириной 4-5 см, иначе рассыпается на нитки и далее на куски 4-5Х5-6 см.
-в приготовленную порцию (2 деления по пузырьку + 3 кубика отвердителя) засыпаем стеклоткань и мнём её до полной пропитки.
p.s. Самое страшное - первый слой, валерьянка нужна под рукой.
#7
Отправлено 16 January 2009 - 18:20
Внизу шлема заформую супермагниты от «винчестеров» и аналогично в манишке, с шейной манжетой от сухаря. Манишку пристегну к ремням подвески. Вентиляция мембранным компрессором в нагрудном блоке. Открытие шлема пневмоцилиндрами с толкателями – два сзади и два спереди.
До иллюминатора 4-5 см то глаз. Погружение в «мокряке». Постараюсь не усложнять – всё одно это старый тип шлема. Надо было с чего-то начать и чтобы это другие могли повторить для своей нынешней техники. Подшлемное пространство – эквивалентно полной маске «EXO- 26» (валяется). Плюс чуть-чуть на затылке. Если веса не хватит , то усложню или утяжелю навесные агрегаты. Шлем лепил на свою голову, поэтому будет легче буржуйских. Будете ваять своё – не стесняйтесь перекосов и несимметрии шлема. Главное содержание и душевность лично для Вас.
Зачем шлем к ребризеру? Те же причины, что указывал в разделе «маски» , плюс почувствовать себя человеком 21го века, а не повторять те рамки, в которые нас загнали буржуи со своими понятиями о «правильном» отдыхе под водой.
До иллюминатора 4-5 см то глаз. Погружение в «мокряке». Постараюсь не усложнять – всё одно это старый тип шлема. Надо было с чего-то начать и чтобы это другие могли повторить для своей нынешней техники. Подшлемное пространство – эквивалентно полной маске «EXO- 26» (валяется). Плюс чуть-чуть на затылке. Если веса не хватит , то усложню или утяжелю навесные агрегаты. Шлем лепил на свою голову, поэтому будет легче буржуйских. Будете ваять своё – не стесняйтесь перекосов и несимметрии шлема. Главное содержание и душевность лично для Вас.
Зачем шлем к ребризеру? Те же причины, что указывал в разделе «маски» , плюс почувствовать себя человеком 21го века, а не повторять те рамки, в которые нас загнали буржуи со своими понятиями о «правильном» отдыхе под водой.
#11
Отправлено 17 January 2009 - 08:01
Давненько собирался выложить технологию стеклопластиковых корпусов но теперь придётся.
Может Бугор просто забыл сообщить об этом тогда дополню за него.
Стелоткань содержит технологическую добавку парафина, которая отрицательно влияет на прочность, поэтому стеклоткань надо отжигать либо в духовке, либо на электрической плите. Температура градусов 150. Конец процесса-окончание выделения дыма. Отожженая ткань и режется легче, правда сильно крошится, но прочность изделий, удобство пропитки, формовки резки резко возростают. (Отжиг ткани это аксиома и обсуждению не подлежит, неверующие сходите к авиа-авто-судомоделистам). Изделия из стеклопластика надо делать по возможности многослойными. Наружные слои из тонкой ткани, внутренние из ткани типа рогожка.
Накладывать следующий слой надо до того момента пока окончательно затвердеет предыдущий, иначе слои плохо схватятся. Короче говоря когда предыдущий слой начал держать форму пора делать следующий замес эпоксидки. Если требуется пластификатор - подойдёт касторовое масло в объёме 1:200-1000.
В качестве разделителя подходят восковые полироли для мебели.
При изготовлении матрицы не следует пренебрегать таким материалом как алебастр. Плоские поверхности формы можно делать из оргстекла, оно легко отлетает от стеклопластика.
И последнее (только для жителей европейской части России) в магазинах полно левой эпоксидки, если покупать то в таких коробках как советский клей ЭДП и только производства ФКП Завод имени Я.М. Свердлова г. Дзержинск, а не то получите 50% прочности.
Может Бугор просто забыл сообщить об этом тогда дополню за него.
Стелоткань содержит технологическую добавку парафина, которая отрицательно влияет на прочность, поэтому стеклоткань надо отжигать либо в духовке, либо на электрической плите. Температура градусов 150. Конец процесса-окончание выделения дыма. Отожженая ткань и режется легче, правда сильно крошится, но прочность изделий, удобство пропитки, формовки резки резко возростают. (Отжиг ткани это аксиома и обсуждению не подлежит, неверующие сходите к авиа-авто-судомоделистам). Изделия из стеклопластика надо делать по возможности многослойными. Наружные слои из тонкой ткани, внутренние из ткани типа рогожка.
Накладывать следующий слой надо до того момента пока окончательно затвердеет предыдущий, иначе слои плохо схватятся. Короче говоря когда предыдущий слой начал держать форму пора делать следующий замес эпоксидки. Если требуется пластификатор - подойдёт касторовое масло в объёме 1:200-1000.
В качестве разделителя подходят восковые полироли для мебели.
При изготовлении матрицы не следует пренебрегать таким материалом как алебастр. Плоские поверхности формы можно делать из оргстекла, оно легко отлетает от стеклопластика.
И последнее (только для жителей европейской части России) в магазинах полно левой эпоксидки, если покупать то в таких коробках как советский клей ЭДП и только производства ФКП Завод имени Я.М. Свердлова г. Дзержинск, а не то получите 50% прочности.
#14
Отправлено 18 January 2009 - 14:02
#16
Отправлено 21 January 2009 - 08:33
Спасибо МихалАбрамыч за информацию. Об этом я слыхал, но конкретики не было. Шлем надо было начать и скорее получить первый результат, не имея в этом опыта.
А ведь у меня с 2006 года лежит в тумбочке второй каркас шлема с вертикальным разъёмом и куча принципиально новых схем ребризеров – которые надо реализовать, т.к. времена наступают тяжёлые и лучшие врядли будут. Спешу я, т.к. хочу показать и доказать, что новое в нашей технике есть. И это можно и нужно делать, пока есть возможность.
ХПИ будет не всегда, смеси тоже, вода всё более оказывается загрязнена «до всрачки», аккумуляторы имеют ограниченный ресурс (есть иные варианты). А что будет с электроникой, если на дне окажется радиоактивный мусор?
У полнолицевых масок резина в тяжёлых условиях быстро начинает трескаться. Кстати и шлем не панацея от внешних факторов – тоже есть иной вариант (но этим пока не имею возможности заняться). Меня успокаивает тот факт, что шлем до глубины до 20м и работы на воздухе, разрушения, как при баротравме зубов, не будет, и не взорвётся от несовместимости материалов.
Всё внимание на конструкции, а вы возьмите, что понравится и реализуйте с поправкой на свои условия эксплуатации.
Апокалептическое направление в конструкциях – эквивалентно спасению любительского (и не только) дайвинга в скором будущем.
Климат пошёл вразнос, и никакие правители его не отменят. Спасём себя сами…
А ведь у меня с 2006 года лежит в тумбочке второй каркас шлема с вертикальным разъёмом и куча принципиально новых схем ребризеров – которые надо реализовать, т.к. времена наступают тяжёлые и лучшие врядли будут. Спешу я, т.к. хочу показать и доказать, что новое в нашей технике есть. И это можно и нужно делать, пока есть возможность.
ХПИ будет не всегда, смеси тоже, вода всё более оказывается загрязнена «до всрачки», аккумуляторы имеют ограниченный ресурс (есть иные варианты). А что будет с электроникой, если на дне окажется радиоактивный мусор?
У полнолицевых масок резина в тяжёлых условиях быстро начинает трескаться. Кстати и шлем не панацея от внешних факторов – тоже есть иной вариант (но этим пока не имею возможности заняться). Меня успокаивает тот факт, что шлем до глубины до 20м и работы на воздухе, разрушения, как при баротравме зубов, не будет, и не взорвётся от несовместимости материалов.
Всё внимание на конструкции, а вы возьмите, что понравится и реализуйте с поправкой на свои условия эксплуатации.
Апокалептическое направление в конструкциях – эквивалентно спасению любительского (и не только) дайвинга в скором будущем.
Климат пошёл вразнос, и никакие правители его не отменят. Спасём себя сами…
#17
Отправлено 21 January 2009 - 08:57
Вот про новые схемы ребризеров-интересно,тк давно новых схем не встречалось-у Мухена сайт умер(нет нового ничего),на нашем-обыгрываем традиционные схемы АСКР,МСКР,,,,Еще припоминаю схема СВЛ-где смесь 2раза прогоняется через патрон,для лучшего очищенния,,,,Если не секрет конечно-какие принципиально новые схемы,хоть кратенко упомянуть,,,,А ведь у меня с 2006 года лежит в тумбочке второй каркас шлема с вертикальным разъёмом и куча принципиально новых схем ребризеров – которые надо реализовать
#18
Отправлено 21 January 2009 - 17:47
Я подготовлюсь и отвечу в разделе «ASCR на воздухе», т.к. аппарат будет работать на воздухе с расходом эквивалентным нитроксным системам, и в нём будут другие новинки применимые хоть для кислорода. Аппарат начал делать и спешу к лету. Если сочтёте возможным сделать то же – буду рад, даже если я не успею свой.
«Славянский №1» делать не буду, т.к. дороговат для меня в эксплуатации, хотя система распыления и фильтрации щелочи – широкое поле для придумок.
К примеру: двузонный электростатический фильтр, изолированный по входу и выходу от влаги в аппарате и не имеющий озона на выходе. Этот фильтр нужен для очистки от тумана, проскакивающего «гидрофобную» мембрану с потоком 50-60 л/мин. Именно такой поток необходим для свободного выдоха.
А блок газового распыления в жидкости на данном потоке – потребуется в следующих иных (везщелочных) системах.
Дистанционный клапан сброса смеси из мешка на удалении 10 м по шлангу так-же потребуется, в том описании, что в разделе «маски» - нужно ставить пульсатор потока в шланге, если есть желание сброса всей лишней смеси через шланг в обход аварийного клапана мешка.
Экономичная помпа в аппарат и для шлема в его линии прокачки – тоже надо кому-то отрабатывать. Одному не справиться.
А щёлочь отожжём на костре, куски мрамора и разведём в воде … и идём за раками (баллоны высокого давления и соответств. компрессоры не панацея).
«Славянский №1» делать не буду, т.к. дороговат для меня в эксплуатации, хотя система распыления и фильтрации щелочи – широкое поле для придумок.
К примеру: двузонный электростатический фильтр, изолированный по входу и выходу от влаги в аппарате и не имеющий озона на выходе. Этот фильтр нужен для очистки от тумана, проскакивающего «гидрофобную» мембрану с потоком 50-60 л/мин. Именно такой поток необходим для свободного выдоха.
А блок газового распыления в жидкости на данном потоке – потребуется в следующих иных (везщелочных) системах.
Дистанционный клапан сброса смеси из мешка на удалении 10 м по шлангу так-же потребуется, в том описании, что в разделе «маски» - нужно ставить пульсатор потока в шланге, если есть желание сброса всей лишней смеси через шланг в обход аварийного клапана мешка.
Экономичная помпа в аппарат и для шлема в его линии прокачки – тоже надо кому-то отрабатывать. Одному не справиться.
А щёлочь отожжём на костре, куски мрамора и разведём в воде … и идём за раками (баллоны высокого давления и соответств. компрессоры не панацея).
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных